Issey Miyake: la piega arriva dopo

Una piega può sembrare l’ultimo ritocco prima di uscire. Nel lavoro di Issey Miyake diventa invece una decisione che organizza tutto il vestito. Il Metropolitan Museum conserva un abito del 1993 circa legato a questa ricerca: la questione interessante non è soltanto il suo aspetto, ma il momento in cui il tessuto riceve le pieghe. Guardarlo significa chiedersi come sia stato fatto, prima ancora di chiedersi a chi stia bene. [1]

Il procedimento descritto dal museo parte da un capo già tagliato e cucito, più grande del risultato desiderato. Solo dopo arriva la plissettatura, fissata con il calore fra strati di carta. È il contrario del percorso che usa stoffa precedentemente pieghettata per confezionare un indumento. La scoperta centrale è questo ordine invertito: cucire, poi trasformare la superficie e le dimensioni del capo. Le proporzioni iniziali dipendono dal progetto, non da una ricetta universale. [1][2]

Pleats Please, la linea lanciata nel 1993, non coincide però con tutta la ricerca di Miyake sulle pieghe. Il museo FIDM documenta pantaloni di seta del 1987–1989 nei quali le pieghe nascono dalla costruzione. Confrontarli con i successivi materiali sintetici trattati industrialmente evita una scorciatoia: chiamare tutto semplicemente “plissé” e perdere la differenza fra cucitura, fibra e trattamento. Una parola comune può nascondere procedimenti molto diversi e risultati visivi altrettanto diversi. [3]

Anche un completo conservato agli Uffizi, datato intorno al 1993, permette di riportare il discorso a un oggetto concreto: maglia a collo alto e gonna lunga plissettata. Non serve immaginare una sfilata spettacolare. La ripetizione delle pieghe attraversa due indumenti riconoscibili e modifica il modo di leggerne la superficie. È una buona occasione per distinguere il disegno di una sagoma dal progetto del materiale che quella sagoma mette in movimento. [4]

Proponiamo un confronto redazionale, non una spiegazione della tecnica industriale: piega un foglio a fisarmonica, appoggialo e poi allargalo delicatamente. La stessa quantità di carta occupa ingombri differenti. Questo piccolo gesto aiuta a osservare una struttura che si apre; non riproduce il comportamento del poliestere né il processo di Miyake. L’abito “Origami Pleats” del Philadelphia Museum, del 1989, offre invece un esempio documentato del rapporto fra piegatura e forma indossabile. [2]

Il progetto suggerisce una domanda utile anche fuori dall’armadio: stiamo aggiungendo un effetto alla fine, oppure cambiando il processo che produce l’oggetto? È una nostra lettura del lavoro, non una massima attribuita al designer. Alla prossima piega, osserva dove comincia, come continua e cosa accade quando il capo si muove. Il dettaglio non è necessariamente un ornamento: può essere il principio che tiene insieme il resto. [1][3]